衆所周知，梁實秋是一位大師，是研究莎翁的權威人士，但是文學家也是人啊，也有衣食住行。在吃的方面，梁實秋也堪稱一位“大師”，他會吃也愛吃。
梁實秋爲何被叫“飯桶”
民國名士中，梁實秋可謂最善吃的一位。別看平日裏舉止儀態萬方，風度儒雅，一舉手一投足之間莫不中節而有道，私下裏卻對口腹之慾有着超乎常人的嗜好。
作爲人，吃飯穿衣乃每日“必修課”。然而仔細一想，歷來人們對吃飯與穿衣的待遇卻是天壤之別。在大家意識中，吃飯完全是一種生理需求，毫無審美情趣可言，即使你把菜做得香氣盈室、可口誘人，也僅是爲了滿足口腹之慾，豈能跟色彩斑斕、花樣繁多的服裝藝術同日而語。
故吃飯是一件大俗事，上不得檯面，甚至由此引申出一些略帶貶義的稱謂：比如某官員若身居要職卻無所事事，可斥之作“尸位素餐”;某人辦事不力，我們往往嘲笑其爲“酒囊飯袋”;有人上班出工不出力，也可以諷刺他是“吃閒飯的”。那麼吃飯真非雅事?恐怕不是，畢竟那些名人雅士也皆有嘴一張，與飯爲伍，不妨以民國名士梁實秋爲例，看看他的饕餮生活。
民國名士中，梁實秋可謂最善吃的一位。別看他平日裏舉止儀態萬方，風度儒雅，一舉手一投足之間莫不中節而有道，私下裏卻對口腹之慾有着超乎常人的嗜好。早在就讀清華學校時，樑就創下一頓飯吃十二個饅頭、三大碗炸醬麪的紀錄。而這種令人咋舌又不甚光彩的“飯桶”行徑，絕非因他擁有着如象巨胃，很大程度上乃是純粹出於追求那種大快朵頤的快感。並且他還常給人說自己最羨慕長頸鹿，有那麼長的一段脖頸，想象食物通過長長的頸子慢慢嚥下去時“一定很舒服”。
終其一生，雖然幾經顛沛流離、輾轉各地，梁實秋卻對“吃”情有獨鍾，有錢時隨心所欲，揮金如土，玩命地“作”，窮困時也從不虧待自己的一張嘴，獨闢蹊徑，別出心裁，花小錢照樣能讓盤中之物活色生香。總之，樑這一輩子，除了其令人仰視的文學成就之外，其對飲食之道的造詣也罕有人能與之匹敵。別看一日三餐，人家吃出了味道，吃出了學問，吃出了境界，吃出了真諦，真不愧是“治世之饕餮，亂世之飯桶”啊!
梁實秋的年夜飯
梁實秋在《過年》中寫道：小時候並不特別喜歡過年，除夕要守歲，不過十二點不能睡覺，這對於一個習於早睡的孩子是一種煎熬。前庭後院掛滿了燈籠，又是宮燈，又是紗燈，燭光輝煌，地上鋪了芝麻秸兒，踩上去咯咯吱吱響，這一切當然有趣，可是寒風凜冽，吹得小臉兒通紅，也就很不舒服。炕桌上呼盧喝雉，沒有孩子的份。
壓歲錢不是白拿，要叩頭如搗蒜。大廳上供着祖先的影像，長輩指點曰：“這是你的曾祖父，曾祖母，高祖父，高祖母……”雖然都是岸然道貌微露慈祥，我尚不能領略慎終追遠的意義。“姑娘愛花小子要炮……”我卻怕那大麻雷子、二踢腳子。別人放鞭炮，我躲在屋裏捂着耳朵。每人分一包雜拌兒，哼，看那桃脯、蜜棗沾上的一層灰塵，怎好往嘴裏送?
年夜飯照例是特別豐盛的。大年初幾不動刀，大家歇工，所以年菜事實上即是大鍋菜。大鍋的燉肉，加上粉絲是一味，加上蘑菇又是一味;大鍋的燉雞，加上冬筍是一味，加上番薯又是一味，都放在特大號的鍋、罐子、盆子裏，此後隨取隨吃，大概歷十餘日不得罄，事實上是天天打掃剩菜。滿缸的饅頭，滿缸的醃白菜，滿缸的鹹疙瘩，不知道什麼時候纔可以見底。芥末堆兒、素面筋、十香菜比較地受歡迎。除夕夜，一交子時，煮餑餑端上來了。我困得低枝倒掛，哪有胃口去吃?胡亂吃兩個，倒頭便睡，不知東方之既白。
民國前一兩年，我的祖父母相繼去世，家裏由我父親領導，在家庭生活方式上作維新運動，革除了許多舊習，包括過年的儀式在內。我不再奉派出去挨門磕頭拜年。我從此不再是磕頭蟲兒。過年不再做年菜，而向致美齋定做八道大菜及若干小菜，分裝四個圓籠，除日挑到家中，自己家裏也購備一些新鮮菜蔬以爲輔佐。一連若干天頓頓吃煮餑餑的怪事，也不再在我家出現。
