如果你是一枚吃貨，又想體驗一下穿越到某個朝代享受當代美食，那清朝末年或許可以算一個還不錯的選擇。晚清時代的中國很悲催，被迫睜眼看世界也已經十幾年，西風東漸下，中國人餐桌上的習俗也不如大家想象中那麼“傳統”，不信我們來看看清末的王侯將相們都吃點什麼好的。
清末的主流的傳統宴席並不包含“點餐”，而是完全按照宴席種類，提供約定俗成的固定菜式；現在大家習以爲常的點菜，也是在光緒宣統年間慢慢才流行起來。至於如今西餐廳林立的上海，哦好吧，也出現了中國第一家西餐廳——位於福州路“一品香”……（和如今還存在的同名菜飯骨頭湯店之間沒關係……）
當時中國餐桌上最大的陋習還是滿族統治者帶來的“看席”——除了正常菜餚外，豪門宴請還單設一桌菜用來吃飯時觀看。當時一些參加過豪門盛宴的外國旅行者描述到，一場盛宴中會有近100道菜是用來觀賞，之後就直接丟棄。
一品香
民間富戶傳統的宴席由燒烤席（又名“滿漢大席”，民間最高規格酒席，包含燕窩、魚翅以及各類燒烤肉食，主菜爲燒全豬）、燕菜席（即燕窩席，主菜爲大碗燕窩，可鹹可甜，之後上魚翅）、魚翅席、魚脣、海蔘、蟶乾、三絲等級別依次而降的套席組成……之後各地又增加了全羊、全鱔、豚蹄這類有地方特色的酒席。
至於不同宴席上究竟吃什麼菜餚，最好的考據參考資料要算是大量當時盛行的諷刺小說（又稱譴責小說），這類小說把當時達官貴人的奢靡之風描寫得色香味具全，甚至保留了細緻的酒食餐飲記錄……比如著名的如《官場現形記》中就有不少宴請例子，描繪最細緻的是賣官老手“三荷包”在膠州任職時爲了迎接撫宴大人擺的一餐。爲了照顧膠州總督（洋人）的喜好，他和一個留過洋的翻譯（官至知縣）一起擬了一份“中西並重”的菜單：
“清牛湯、炙鰣魚、冰蠶阿、丁灣羊肉、漢巴德（估計是漢堡）、牛排、凍豬腳、橙子冰忌廉（橙子冰激凌）、澳洲翠鳥雞、龜仔蘆筍、生菜英腿、加利蛋飯（應該是咖喱蛋飯）、白浪布丁、濱格、豬古辣冰忌廉（巧克力冰激凌）、葡萄乾、香蕉、咖啡。另外幾樣酒是：勃蘭地（估計就是白蘭地）、魏司格（估計就是威士忌）、紅酒、巴德（估計就是波特）、香檳，外帶甜水、鹹水（兩種口味的薄荷汽水）……（三荷包）又愁撫憲大人是忌牛的，第一道湯可以改作燕菜鴿蛋湯（燕菜席的常見頭盤），這樣燕菜是我們這邊的頂貴重的菜，而且合了撫憲大人的意思，免得頭一樣上來主人就不吃，叫外國人瞧着不好。那翻譯連說：‘改得好……索性牛排改做豬排’……”
《滿大人的宴會》，原版畫冊藏於耶魯大學
從西餐角度看，這份大量飲料，主菜以及少許點心的組合讓人很擔心巡撫的腸胃；而從中餐角度看，至少這一系列酒水從根本上解決了中餐配酒的困擾……當然要注意的是，別太高估諷刺小說的可信度。這類作品除了表現作者憂國憂民外，也是爲了銷量去迎合社會大衆“仇富仇洋”的心理，所以作爲考據資料要打點折扣……比如上文的作者李伯元先生的另一本書《文明小史》裏還有這麼一段：
“廣東梳傭又拿上酒來，一個年輕侍者，拿了過山龍（就是現在的螺旋口開瓶器）進來開酒。那廣東妓女，先斟一滿杯給饒鴻生，饒鴻生嚐了一嘗，知道是香擯，不過氣味苦些，大約是受了黴了。侍者開完了酒，又進去拿出一盤糕餅之類，另外一碟牛油土斯……”
我們都知道，開香檳應該是不用開瓶器的，且只消看一眼有氣泡涌出便能分辨，再說這個時代香檳都是甜酒。從這段用“過山龍”開香檳、還要嚐了一嘗才知道、而且“受了黴氣味苦”的描述來看，李先生寫文章時應該沒見過真的香檳長啥樣，大抵聽了名號，知道是昂貴的葡萄酒，就在文章裏用香檳替換各種葡萄酒以凸顯格調……即使如此，我們仍然可以從當時的作品中看出一些社會流行的宴請風氣。
《官場現形記》與《老殘遊記》、《二十年目睹之怪現狀》和《孽海花》並稱四大諷刺小說，作者李伯元，名寶嘉，創辦過數份報紙，也被人稱爲“小報界鼻祖”
一方面，通商口岸地區西方化的飲食習慣開始流行，而且很積極的被中餐宴席所吸收。從“一品香”開始，西餐館子越來越多，海天春、一家春、江南春、萬長春、吉祥春等，都是當時上海著名的西餐廳。此外，一些供外國人採購必需品的進口食材店，也會向國人直接出售菜品以供嚐鮮。不過，那種地方的廚子往往不懂西餐，只是用西洋食材燒製中餐菜餚，一些上海傳統小吃，比如炸豬排蘸辣醬油（辣醬油既不辣也不是醬油，本名英國黑醋或伍斯特醬），奶油油條之類，便是在那個時代誕生的。除食材外，西方的餐飲習俗，比如“及進酒，主人執杯起立，先致頌詞，而後主客碰杯起飲，客亦起執杯，相讓而飲”這樣碰杯的習俗，以及飯後有婦女在席不可吸菸，吃飯時勿使餐具相觸作響，勿咀嚼有聲，勿剔牙等用餐禁忌，也開始影響中餐宴席禮儀。
從清末的諷刺小說中還可以看到餐飲變化的另一方面，就是上至酒樓下至青樓，名商富戶們對西洋酒的偏愛。
“邇來佳釀進西歐，品第醇濃酒庫收；最怕香檳氣升冽，欲持金鑰試金頭”這段被後來各種小說引用的詩句源自《清宮詞》，詞後另有小注：“近日宮中飲宴多重洋酒，香檳最佳。有金頭、銀頭之分，氣香烈。開時不慎，則酒盡上衝，淋漓滿地，而瓶無餘滴矣。先以小錐錐瓶，以泄氣。”這位不知名的作者對當時紫禁城中宴會的描述，和用“過山龍”開香檳的李伯元先生不同，看起來不僅熟悉清廷的宴會，連僕人“欲持金鑰試金頭”的把戲也瞭然。
根據爲慈禧作畫的美國畫家凱瑟琳·卡爾（Katherine Carl）回憶，似乎慈禧當時認爲凡是西方女性都必然喜歡香檳，所以只要宴席中有西方女性出席，都要備好香檳。除此外，她在清廷接受的款待，還包括 Claret（當時英國人對波爾多紅葡萄酒的叫法）和勃艮第酒。瞧，奠定法國葡萄酒世界地位的三架馬車，當時都已經出現在東方最高權力的餐桌上。
凱瑟琳·卡爾爲慈禧繪製的肖像
說到宮廷食物，根據慈禧身邊的八女官之一，早年曾經留洋日本及法國的裕德齡記載，慈禧本人每日四餐，包括兩次正餐（奉祖製爲100道菜，需要很多張桌子才能擺下，慈禧只吃其中很小的一部分，其餘餐後由女官和太監分掉），兩次小吃（視其心情，20至40道菜不等）。其中，慈禧最喜歡的菜餚包括清燉肥鴨（需要燉足三日），炸響鈴，櫻桃肉，西瓜盅（西瓜去瓤，填入雞丁，火腿龍眼蓮子等，隔水燉熟）；蔬菜則有豌豆，竹筍，姜芽和各色菌菇（慈禧最喜歡的包括銀耳和猴頭菇）。順帶一提，蘿蔔的地位在清朝非常卑賤，最早不僅不入宮廷，連富戶都不吃，但慈禧自己卻很喜歡，單獨吩咐御膳房爲她添入常備菜餚。
不過，光緒帝就沒那麼幸運了，作爲名義上的統治者，他的正餐與慈禧一樣有100道，但卻只能吃靠近自己的那小部分，還頗爲粗糙。被軟禁在瀛臺時，靠近他手邊的菜餚更是僅剩些生冷乾燥的“黑暗料理”，而遠處餐桌上爲了充數的菜餚，則由於從不更換早已腐壞了……
所以有時間的話，給自己倒杯香檳，來盤肥鴨吧。太平年代一餐佳餚，遠勝昔日落難帝王筵席。
