成爲美食顧問之前，二毛是個詩人，成爲詩人之前，他是一個數學老師。作爲詩人，二毛曾經是上世紀80年代莽漢詩派的代表，而作爲美食顧問，他除了被《舌尖上的中國》力邀、做客湖南衛視王牌節目《天天向上》，還在北京親力親爲開設了一家餐飲公司，各路明星名士如阿來、麥家、陳坤、黃曉明都是他的座上賓，不久前大導演吳宇森的“羊頭宴會”也是由二毛親自操刀。
在一邊研發私房菜，一邊在民間尋根採菜的同時，他又一邊做美食作家，寫《碗裏江山》、《媽媽的柴火竈》這等錦繡文字。有人說二毛“做着一件油膩膩的事兒，卻充滿詩意”。最近他的新作《民國吃家》，用文化的筆觸揭祕了民國時文人名士的餐桌。
揭祕民國名人的餐桌：
魯迅喜甜食，最愛薩其馬
二毛認爲，自古以來，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民間推動的，這一點在民國時代表現得更爲突出。吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事，這是一個美食絢爛的時代，它直接影響了現在的“美食地圖”。於是，在閱讀大量民國名士的日記、著作之後，二毛將傳奇般的古法技藝拂去塵埃，詩化翻炒出幾近失傳的美味，飄香出最入味的民國風情，遂成爲《民國吃家》這一本書。讀者陡然發現，原來歷史教材裏平面化的名人一個個坐上餐桌，都是愛吃、貪吃的美食達人，這其中不僅有魯迅、胡適這樣的文人雅客，還有袁世凱、張學良、蔣介石這樣的一代梟雄。
說起談吃貨衆生相，二毛又提及他做此書有特別的初衷：那就是找回失落的味道。“其實如今的主要菜系，皆從歷史脫胎，飲食不僅僅是舌尖上的享受，更具有文化的內容。”二毛說，“如今很多民國時候的美味我們已經品嚐不到，除了製作技術失傳，更主要的是新的生產方式污染和改變了食材原有的風味，用民國名人談吃，是找到一個載體來找回失落的味道。”
尤其是魯迅一節，二毛着墨頗多，他考證，僅僅是北京的食肆，魯迅就曾去過65家。在萬千美食中，魯迅先生最愛甜食。在《民國吃家》中，二毛這樣寫道：“在教育部供職時，魯迅品嚐過不少精美知名的點心。每到發薪的日子，他會順路到一家法國麪包坊買兩款奶油蛋糕，每銀元20個，算是非常昂貴的食品了，主要用來孝敬他母親，自己也會吃些。”而根據二毛的考證，魯迅最喜歡的糕點是蜜糖漿黏的滿族點心薩其馬。
用詩意籠絡食色：
吃出飲食背後的時代與文化
《民國吃家》是一部關於美食的“昨日風情錄”，它從美食寫到食事，從食事寫到人生，名人的飲食情趣，食物的典故內涵，人與食的繾綣深情，久遠的歷史風貌，亙古未變的生活氣息都一一落在筆端。在二毛看來，吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事——— 在民國，慈禧的清燉鴨子脫下鴨皮游上了袁世凱的餐桌;在民國，胡適用東興樓的醬爆鴨丁嫩滑醬香了魯迅一生的才華;在民國，譚延闓的祖庵魚翅在南京的上空鮮亮腴滑地飛翔;在民國，張大千用戀愛的火候軟炸着扳指兒香酥脆嫩了十八歲的仕女……“我想用民國的人物來承載我對民國菜的熱愛。”二毛如是說。
二毛是重慶人，他最初的專業學的是數學，但由於自小愛吃，所以由食客變成專家。上世紀八九十年代，二毛開始和幾個朋友一起“吃轉轉”，就是在幾個朋友家輪番做飯，從此二毛開始了研究私家菜的“不歸路”，一做就是十年之久。二毛憑藉那些年的研究尋訪，研製和繼承了川東菜系的絕活，但他獨到地認爲“辣只是川菜的外衣，甚至是川菜的虛榮心。”二毛後來在成都開了一家餐廳，又轉而北上，2005年到北京繼續經營他的菜館。由於是詩歌的囚徒，二毛的美食隨時用詩意和文化籠罩着自己的餐飲經營，也吸引了一大批臭味相投的文化人。如野夫、何多苓、麥家、張一白、徐靜蕾、黃曉明等詩人、作家和明星都是二毛的常客，而他在北京的飯店名爲“天下鹽”，正是拜已故著名詩人張棗所賜。
談魯菜昨勝今衰：
食材變遷與古法丟失是主因
作爲美食作家的二毛，通過閱讀大量文學著作，來支撐自己的美食文化書寫。最近他又在閱讀《紅樓夢》、《金瓶梅》等古代小說，試圖去觸摸古代美食藝術的餘溫。談到《金瓶梅》中的美食藝術，二毛認爲西門府的美食很有山東特色，也就此聊到了如今日漸式微的魯菜。
對於魯菜，二毛也頗有感慨，“我在研究民國菜譜時，發現魯菜味道的層次是很豐富的，北京的魯菜館也很多，魯菜文化在民國時期已經相當深厚。但如今的多數魯菜館只是繼承了魯菜的鹹味，這並不是魯菜的全部。魯菜的調味方式雖然不算太過清淡，但是不會如川菜那樣用一種重味掩蓋食材的原味。”對於魯菜的現狀，二毛認爲“有些衰落”，而這種衰落的原因，一方面是由於“魯菜偏離了傳統的東西，對古法繼承得不夠”，另一方面則是由於“如今魯菜原材料中的山珍海味，很難再找到當年那樣不被污染的原始美味了。”
