羊肉泡饃的起源地是哪裏?唐朝時候有羊肉泡饃嗎?接下來跟着小編一起欣賞。
羊肉泡饃是一道陝西名菜，其中西安的羊肉泡饃最爲出名。在最近熱播的《長安十二時辰》中也出現了羊肉泡饃，不過唐朝時期真的有羊肉泡饃嗎?其實羊肉泡饃並不是什麼做法很複雜的菜，唐朝人說不定也會拿餅和羊肉放在一起吃，不過羊肉泡饃真正成爲一道菜品恐怕並不是在唐朝。而且羊肉泡饃的起源地也並非西安，準確來說西安的吃法算是另一種菜品，雖然看上去差不多，但還是存在一定區別的。
《長安十二時辰》第14集，龍波在一家名叫“餘記泡饃”的飯館吃拉條子(據說他吃的是拉條子)。
好了，這家店賣的是羊肉泡饃，那麼羊肉泡饃這個東西，在盛唐有嗎?
根據有記載的歷史，羊肉泡饃起源於北宋。這句話說的圓乎一點呢，可以說，羊肉泡饃這道食物，形成於北宋。至少在有記載的書中，看不大唐代的記錄。
明朝馮夢龍有一本書，叫《警世通言》，裏頭記錄了一個故事叫做“趙太祖千里送京娘”。
當年趙匡胤還是個待業青年，四處尋求機會。後來來到山西太原的清油觀，發現觀中有一位遭強盜搶劫的女子，於是拔刀相助，並且護送女子回家。後來趙匡胤回程路上，飢腸轆轆，從懷中掏出倆硬饃啃。這時旁邊有一個人在煮羊肉湯，於是舍給他一碗，趙匡胤就着羊湯吃完硬饃，吃完精神飽滿。後來趙匡胤當了皇帝，始終忘不了這個吃法。於是，羊肉泡饃也便風靡全國。
幾年前，第一次吃水盆羊肉的我着實有點困惑：這不就是羊肉和湯多一點、碗大一點的羊肉泡饃嗎?對於一個外地人來說，唯一的區別似乎就是饃的出場順序有點不同。
羊肉泡饃用的“飥飥饃”，最早由阿拉伯人的大餅“Turml”音譯而來，用九分死麪加一分發面烙成，質地偏硬且帶着韌勁。上桌的時候還是生饃，不能直接吃，要先將饃掰成拇指大小的塊，再由後廚經大火猛煮進行二次加工——這種由食客與廚師合作的烹飪方式，放到世界飲食文化的範疇來看都不多見，也是我覺得吃泡饃最有意思的地方。
而吃水盆羊肉的程序要相對簡單一些。羊肉連大碗帶湯端上桌，湯寬而清。一碗水盆配兩個月牙餅(一種發麪的饃)，一個撕成小塊泡進湯裏吃(注意，這裏是撕，不是掰，可以體會一下兩者質感的不同);另一個用筷子剖開，夾進羊肉和小菜。一餅可以兩吃。
你可能已經發現了，關鍵問題其實並不是饃的出場順序，而是烹飪方式。真正將饃“泡”着吃的是水盆羊肉，而被大家稱作羊肉“泡”饃的那個，更貼近於羊肉“煮”饃。
其實，“煮饃”這個稱呼在西安其他以饃爲主的食物中也有使用，比如“三鮮煮饃”，工序和羊肉泡相似，但要有特定的配料才能稱之爲“三鮮”;按照這個思路，“小炒泡饃”和“葫蘆頭泡饃”也屬於煮饃的一種。
“羊肉+饃”這種吃法的起源非常早。蘇軾在西府做官時就寫過“隴饌有熊臘，秦烹唯羊羹”。“羊羹”指的就是羊肉泡饃，但這並不是此類食物最早的叫法。最早的還是水盆羊肉，由商周時代的“羊臐”演變而來，秦漢時稱爲“羊肉臐”，唐宋時又叫“山煮羊”。
看得出來，水盆羊肉出現的時間要早得多，很多本地人認爲，這纔是陝西真正意義上的羊肉泡饃。
羊肉泡饃到底出自哪裏?
說起水盆羊肉，就讓人想起了年初的《舌尖3》，其中引發爭議最大的一集就是西安回民街的水盆羊肉，節目裏頗有點以此爲水盆界標杆的意思。
這一集爲啥最受人詬病?
因爲水盆羊肉起源於西安東邊的渭南，是一種漢民發明的美食，跟回坊扯不上太大的關係，以渭南下轄的蒲城、澄城和大荔縣一帶爲最佳。連度娘都說了，這裏纔是水盆羊肉的發祥地，也難怪東府人民看了《舌尖3》氣得想掀桌子。
不過，更爲重要的是：水盆羊肉在當地的叫法就是“羊肉泡”。當地人吃水盆羊肉會說：走，咥羊肉泡去!所以，水盆羊肉只不過是羊肉泡的另一種稱呼而已。
聽一個澄城的朋友說，90年代，縣裏纔出現了西安那種羊肉泡饃，直到現在，當地人都是以“煮饃”來稱呼這個外來的兄弟，而水盆羊肉一直穩坐“羊肉泡”的名號，二者絕對不會混爲一談。
在東府的羊肉泡裏，羊肉纔是最大的主角(而不是饃)，論任性吃肉，東府人豈非略勝一籌。(這也是《舌尖3》裏說水盆只放3片肉惹來嘲笑的原因)和西安羊肉泡能當一日三餐也不一樣，東府的“羊肉泡”是絕對的早點，最晚過了中午十二點基本上就見不到了，就算有，當地人也會以“成色和味道不行了”爲由，拒絕賞光。
西安的朋友曾這麼給我解釋過羊肉泡和水盆羊肉的區別：羊肉泡是回民美食，吃的是饃的筋道，而水盆羊肉起源於漢民，吃的是肉和湯的鮮美。我認爲解釋的也很到位了。
下次來西安，除了要去回坊嚐嚐本地的羊肉泡，也別忘了吃一碗水盆羊肉，大口喝湯、痛快吃肉，這纔是關中人心目中那碗真正的羊肉泡饃。
