提到李錦記，相信很多人不會陌生，一個蜚聲海內外的醬料王國，暢銷產品達60餘種，分銷網絡遍佈世界五大洲100多個國家和地區，可謂是“有華人的地方就有李錦記”。
現在，李錦記與同珍醬油、淘大和八珍並稱香港四大醬園家族。
但是，或許你不知道，它本是一個澳門品牌，是以生產蠔油起家的，它的最大競爭對手之前一直是“榮甡”——澳門曾經最大的蠔油生產商。
現在，擁抱工業化的李錦記越做越大，而它昔日的老對手榮甡，卻已隨着第三代傳承人的去世而淒涼地關門。
一對相生相殺的百年老品牌，竟然以這種方式分出高下?
故事開始於120多年前……
我們知道，澳門位於珠江出海口，是鹹淡水交界的地方，因爲浮游生物豐富，非常適合牡蠣(蠔)的生長，造就了澳門養蠔業的蓬勃發展，所以澳門也叫“濠鏡澳”、“濠江”(濠由蠔而來)。
蠔素有“海底牛奶”之稱。由蠔熬製而來的蠔油，味道鮮美，黏稠適度，營養價值高，自古以來，就是廣東一代人民常用的傳統鮮味調料。
1888年，出生於中國廣東珠海水鄉的李錦裳首先在家鄉設立李錦記蠔油莊，隨着生意的擴大，1902年，李錦記總店遷往盛產生蠔的澳門，並建立橫跨廣東及香港的分銷網絡。
李錦記的成功，在澳門掀起一股做蠔油的熱潮，一大批蠔油店應時而生，而其中做的最大最強就是李錦記和榮甡蠔油莊了。
榮甡由澳門本地人曾氏在1902年創辦，門店一直位於澳門巴素打爾古街7號。爲了趕超李錦記，也是爲確保高品質的蠔油出產，曾氏憑着家族的財大氣粗，專門在淺灘上設置了養蠔場，嚴控生蠔的品質。
製作過程同樣嚴格，每每到了熬油的時候，店裏強壯夥計們便一齊上陣，用柴火手工熬製，並且要寸步不離。鮮美的蠔水慢慢熬煮的同時，需要不斷攪拌控制火候——就這樣，隨着十幾個小時不間斷地攪拌、加火，每100斤的蠔，最終能熬出約2斤粘稠的蠔油。
憑着過硬的質量及口味，榮甡後來居上，完全趕超李錦記。據載，國父孫中山也是其忠實用戶，經常派人到榮甡買蠔油，再寄到南京。
1934年，榮甡更作爲當地唯一的代表，被澳門葡國政府邀請到葡萄牙波爾圖世博會參展。
當時參加博覽會澳門人士的合影
榮牲蠔油參加世博會的證書
這是榮甡最爲輝煌的時代，也是全球工業化浪潮來臨前，傳統手工業最爲輝煌的時代。
接下來我們知道了，李錦記的最大競爭對手已經不再是榮甡，榮甡最大的競爭對手也不再是李錦記，它們真正的對手變成了工業化。
在這個岔道口，榮甡選擇繼續堅守傳統，但李錦記選擇了順應工業化大勢。
1940年代，李錦記第二代當家人李兆南將總部遷往香港，同時摒棄蠔油費工費料的傳統制法，先後開設了十幾條自動化流水線，實現了蠔油大批量、多品種生產。
同時，李錦記重新設計了商標及標籤，使之更加符合工業化標準及國際形象，藉由香港這個貿易自由港，將蠔油生意推向全世界。
李錦記涅槃重生，成爲享譽世界的大企業。
榮甡的第二代當家人卻還在澳門守着祖業，默默地堅持用最古老的炭火煮蠔法煉製着蠔油。
這個世界是功利的。沒人知道，當昔日的龍頭老大“淪落”成老舊的店面，再沒誰來“錦上添花”時，榮甡的當家人心中是否有一絲的落寞?是否想過像李錦記那樣，拋棄傳統，擁抱工業化?
總之，在李錦記越做越大的時候，榮甡的店面卻顯得越來越陳舊，越來越不合時宜。
但是，當你看到榮甡的當家人時，你會被他的沉靜所震撼——曾溥洲，榮甡的第三代傳人，大家都管他叫“曾伯”，依舊不慌不忙地用最古老的方法熬製着蠔油。
榮甡的一切好像都變了，又好像一切都沒有變。
曾伯在爐竈旁一邊攪拌，一邊控制火候，常常一待就是十幾個小時。
“火太大，蠔油會被煮爛;火太小，蠔的鮮味便帶不出了。”他連每一句話說的都是那麼地認真，虔誠。
但是，曾家的後代已經沒有誰願意再跟他學這門手藝了，在工業化浪潮下，如此手工作業，既辛苦，又無利可圖。新一代人才不願意吃這一份苦呢。
2015年，隨着八十多歲的曾伯的去世，榮甡蠔油莊的鐵門自此緊閉，再也沒有打開過。
榮甡的斜對過就是李錦記的老店，招牌至今鮮亮。
時間就這樣在這裏凝固。
李錦記做對了，榮甡做錯了?
沒人知道。
最後，奉上在朋友圈看到的一段文字：
這是一個標準的“貧窮”人家。房子低矮，瀰漫着濃烈煙氣，我的頭上是懸浮的蛛網，在煙氣的熱浪推動下抖動着。
爐火置中，燒着劈柴，地面上有掰斷的樹枝，旁邊還有散亂的煤炭。
近旁有桌面還算乾淨的桌子，這是我蹲坐喝茶的地方。案板上，堆着油鹽醬醋，一塊黑色的溼漉漉的抺布很顯眼，是我喝茶用碗的衛生工具。
茶葉像樹枝，但泡出的茶，味道不差。我絲毫不擔心碗髒，我知道這裏的髒不過是煙塵土垢，不會有化學污染，我大口着喝着茶……
